入秋之后，天气转凉，身体对营养的渴求与日俱增，就连阅读都改变了航道，开始下意识寻找些美食作家的书，准备先来一饱眼福，先睹为快。中国人对于情感的抒发是跟味蕾紧密相连的，备上好酒好菜，将想见的人邀约过来，吃吃饭，聊聊天，不能见面时的思念之情就在这个过程中得到满足。生活中，人们也常用“酸甜苦辣”来形容自己的各种生活况味，可见食物在人的一生当中，无论在生理上还是精神上都有着不容忽视的作用。

《有风吹过厨房》是作者食家饭的第二本美食著作。令我惊喜的是作者的文字简练而生动，科普起各种食材的家谱和典故如数家珍，对每一种食材有多少种吃法，应该什么季节吃，怎样搭配等均是信手拈来，甚至连什么食物搭配什么器皿也特别讲究。让人看得上头的同时觉得真是有道理呀，这个什么馄饨就得配上那样的中式汤匙才能入口，否则就是两厢辜负。唯有这样的锅铲才能烹出那种诚意满满的菜肴，情感、岁月和历练都足够饱满，才会把这些难以体察的细节一一渗透到食物里，让宾主尽欢。此书在吃这个知识范畴里对我进行了降维打击，我却败得心悦诚服，使我大开眼界。而通过对每种食物的解构式说明，我在其中读到了作者满满的对亲人的爱意，对生活的爱意，对时光的爱意，就是这个人的文字里有浓郁的人情味儿。说一个人充满爱，不是说这个人永远笑盈盈地不生气，永远包容一切接纳一切，对所有全部都说好。恰恰相反，这个人会有自己的主见，自己的判断，自己的比较，然后得出自己的结论。她试图，也始终用自己的方式延续和保护心中的那份好，那份爱，用她的厨房，用她的纸笔，这是属于她自己的方式。比如她在文中分析如何鉴别一家餐厅的菜会不会好吃，是要观察这家饭店的主厨会不会笑，一个充满分享欲、爱笑乐观、喜欢交流、有慈母心的厨师才能做得出美味的菜肴。而有些小有名气的饭店，大厨喝了太多迷魂汤，被好话熏得找不着北，油盐不进，傲慢得听不得丁点儿逆耳的建议，菜又怎么可能做得好吃呢？更别说有所精进了。

食家饭是个上海人，在菜肴的烹制上，和在她如同解说“舌尖上的某某”时，会让你感受到清晰的南北差异，以及两地文化的异同，但是在情感处理上，在海纳百川的吸收过程中，她又会让人感受到对热爱的那种没有边界的相似。有一篇是专门写她收集各地食谱的文章，从文字中就能看到一双探索的眼睛，带着你穿越时间，穿越山海的寻找、对比。这是很奇妙的一种体验，她熟稔的传授自己得心应手的那些技巧，同时对新知识又有强烈的好奇心，根据自己的需求和理解加入新思路，去掉认为陈腐的旧观念。如同打开双向轨道，传承和新变的融合与对抗就在文字里为你演绎这个过程，读来特别畅快。

另外这本书文学味儿很浓，一篇篇文章翻过来，到处是我勾勾画画的痕迹。一些描述时的神来之笔，一些内心微妙的小感触，一些硬核知识点，当然还有一些菜谱儿，都能让人获益良多。我非常喜欢作者的一个观点：就是“为爱做菜”。其实通篇不管做了什么菜肴，出发点都是因爱而生。料理食材是繁琐细致的活计，有些食材时效性和地域性都很强，得在指定的地方、特殊的时候、经过独特的处理才能体现出它的最佳风味，如此需要极强耐心，又极具技术含量的事情，只有为了爱而做，才会成为一种艺术。唯有为了爱的人做，才会享受中间的过程。

其实我的记忆里也有一道念念不忘的食物，是我父亲做的豆角焖面。老爸是南方人，但这个菜应该属于北方菜肴，可能是他太小就来到这边生活，家乡那边的习俗反而不如这边沾染得更多。他的做法是：五花肉切片爆香，变色后捞出备用。重新起锅入油，放花椒粒炸一下捞出，大蒜和姜切片炝锅，一粒八角调味，扒拉两下放入准备好的豆角。（我爸弄的豆角不是掐段放进去的，而是切成斜斜的丝，长短可以基本保持一致。）依次放入酱油、料酒、糖翻炒均匀，最后把五花肉放进去继续翻炒，加少量盐定调，加水，刚好把菜没过去就好，基本这个锅底就成了。面也是个关键，和面的人得有劲儿，面团揉好后摸上去像成年人绷起的肌肉，Q弹有劲儿，这样擀出来的面条经过蒸才不会变瘫。把面条铺在菜上面，加上盖子蒸二十分钟。揭盖儿后再撒上新鲜的蒜末，将菜和面充分地用筷子搅拌均匀，再依个人口味放适量盐出锅。这时候满厨房的那个香啊，豆角的清香裹挟着五花肉的油香，统统混合进面条那种粮食的味道里，能直接把胃里那个馋虫勾出来。这种味道就是直击身体的条件反射区，隔着门板都能穿街过巷地找到食物来源，特别直白、朴素。反正我每回吃这个都停不下来，说来奇怪，当时吃的时候也不觉得怎么撑得慌，看得我爸都担心我会把胃给撑爆。

虽然我爸肯定不是把豆角焖面做得最好的人，但是在我的规格里，世界上没有人会比他做得更好吃了。因为在这个面里，世界上所有的馆子都少了一个叫作亲情的调料。爱才是一个食物的灵魂啊！建议爱下馆子的朋友们，有时间也可以试着下下厨房，吃吃家人做的饭，偶尔呢，也自己做一顿或许不够精致、但足够用心的饭菜给爱的人吃。